取景#
焦距#
焦距越短，拍摄的视野就越宽，取景范围就越广，画面中容纳的景物也就越多，但是每个景物在画面中占的面积就越小。
焦距越长，拍摄的视野就越窄，取景范围就越窄，画面中容纳的景物也就越少，但是每个景物在画面中占的面积就越大。
手机：数码变焦（减少像素），或者多个定焦镜头切换实现。
超广角： 24mm以下的焦距，适合拍摄大场景，建筑、风景，同时也适合在狭小空间内部拍摄，能把小空间拍摄得"很大"。
标准广角： 24~28mm是较为标准的广角焦距，主要用来拍摄风景。比超广角"收敛"一些，没有那么夸张，更加"端正"一些。
一般广角： 35mm被称为"大师的焦距"。35mm是拍摄人文题材的合适焦距。拍摄人文题材的时候需要表达交代主体和背景环境的关系，而使用35mm的焦距既能够将背景囊括进来，又能表达人与环境的关系。
标准镜头： 50mm左右是与135相机成像元件的对角线尺寸相近的焦距，这样的镜头被称为标准镜头。50mm焦距近似人眼的透视效果，适合拍摄人文照片，同时一般光圈较大，能有很好的背景虚化效果，适合拍摄人像照片。
人像镜头： 85mm焦距的镜头被称为人像镜头。85mm焦距拍摄人像，尤其是拍特写会很好看。135mm焦距的镜头更加适合拍特写，以及稍远一些的拍摄，也是拍摄人像的常用焦距。
超广角变焦镜头： 超广角变焦镜头一般指的是从11mm、12mm、14mm、16mm、18mm这样的超广角焦距"起跳"，直到24mm、35mm这样的焦距截止的镜头，可以实现超广角到一般广角不同焦距的变化。
标准变焦镜头： 标准变焦镜头一般就是指从24mm或者28mm起跳，直到70mm、85mm、105mm、120mm截止的镜头。一般变焦不超过5倍，以标准广角焦距开端，包括标准镜头的焦距。
长焦镜头： 200mm和300mm就是妥妥的长焦镜头了，可用于拍摄鸟类，荷花，运动物体，那种离得不是很远的就可以"打"得到了。
超长焦镜头： 300mm焦距以上的镜头，适合拍摄野生动物、运动题材等。也适合拍日出、日落，满月、弦月等的特写。
中长焦变焦镜头： 从70mm、100mm左右起，直到200mm、300mm、400mm截止的镜头。其适合拍摄远的景物，用来拍摄人像或者街拍人文题材也不错。
超长焦变焦镜头： 从150mm、200mm起，直到500mm、600mm截止的镜头。这类镜头适合拍摄远的景物。较常见的就是拍野生动物题材了。
等效焦距#
35mm相机：一种用35mm宽的、两边打孔的胶片作为底片的相机。
135胶卷：一次性胶卷盒装着的35mm宽的、两边打孔的胶片。
早期相机标准： 35mm底片，实际尺寸36mm x 24mm，以3:2为比例，135全画幅/35mm全画幅。
电子传感器尺寸如果不是全画幅的尺寸，视角和焦距就不再对应，需要对焦距进行转换。
越小的画幅，实际焦距对应的等效焦距越长。
- 全画幅相机只能用全画幅镜头。（APS-C相机的镜头后组大，往往装不进全画幅机身，装进去，但是相机会变成APS-C画幅模式，传感器外面一大圈不起作用。）
- 全画幅镜头既可以用在全画幅相机上，也可以用在半画幅相机上。
- 可换镜头上面标注的焦距都是实际焦距。全画幅镜头和半画幅专用镜头都是如此。
- 只要是半画幅机身，不管用什么镜头，就一定要通过焦距转换系数来求得等效焦距。
- 全画幅系数是1，就是不需要计算，等效焦距就是实际焦距。尼康、索尼、宾得、富士半画幅相机的焦距转换系数是1.5。佳能半画幅相机的焦距转换系数是1.6。奥之心和松下的M/43系统是乘2。
等效焦距并不能带来等效景深。不要以为小画幅的机器就不能在旅行中拍出优质的照片。小DC相机可以给你200毫米长焦镜头的等效焦距和35毫米的广角镜头的景深。这对于又想要长焦镜头的景深压缩效果，也不愿舍弃前后清晰的大景深效果的摄影师来说是两全其美的好事。
透视#
近大远小
拍摄距离越近，透视效果越明显；拍摄距离越远，透视效果就越不明显。
使用广角镜头拍摄时，我们往往会离拍摄的主体比较近。正是因为离得近，所以透视效果明显，近大远小明显。在画面中近的东西会变得更大，远的东西会变得更小。
使用长焦镜头拍摄时，我们往往会离拍摄的主体比较远。正是因为离得远，所以透视效果不明显，近大远小不明显。在画面中近的东西会变得没那么大，远的东西也会变得没那么小，因此更趋近于真实的比例。
用广角镜头拍摄会有空间感，用长焦镜头拍摄几乎没有空间感。广角镜头可以让画面有很强的纵深感，而长焦镜头会让画面看起来更加扁平。
人像中的体现：
- 使用广角镜头拍摄人像，透视感太强烈了，会出现**“大鼻子”**的情况
- 使用长焦镜头拍摄人像会让人面部看起来比较"平"（非不立体），会显得胖
- 所以 50mm 和 85mm 的焦距是拍摄人像很好的焦距，这也是综合了景深和透视
- 对圆脸的人物来说使用50mm的焦距拍摄透视效果比较好；如果是"锥子脸"的人物，那么使用 85mm 的焦距也许是最好的
- 一般来说 24mm或者35mm 的焦距更加适合拍摄人物全身照。半身和特写拍摄这种常用的人像拍摄方式，更应该用 50mm或者85mm 这样的焦距拍摄
取景要点#
满足控制取景范围后，我们取景进画面的元素要尽量对主题有帮助，至少不能影响主题的表达。
- 拍摄人物特写的时候，一般来说我们不应该选择低角度仰拍。要采用稍微俯拍的角度去拍摄人物，这会让脸型显得更好看
- 城市风光照片，大多都是在高处俯拍的
- 画面需要前景通常只有一个原因，有了前景能更加烘托主题、氛围。比如拍摄风景，主题就是美，如果有了前景，一定要更美。如果不是的话，就没必要加前景
- 我们使用焦距为35mm的镜头拍摄人文题材时，往往会离得近。这就给我们带来了很强的代入感，好像镜头会讲故事
曝光#
曝光补偿#
曝光值是用来量化一张照片明暗程度的参数。简单地说，曝光值就是一张照片的亮度，就是曝光量。它补偿不了什么，其实表示的是一个状态，并不是动作。曝光补偿通常就是指照片亮度。
曝光补偿标尺常常以数轴的样子出现，以0为中心，左边一般显示到 -3EV，右边一般显示到 +3EV。当游标往正的方向"走"，照片就会变亮；往负的方向"走"，照片就会变暗；如果照片不亮不暗，那么曝光补偿就显示为 0EV。
中间调时为 0EV，+1EV的亮度就是0EV的2倍。反之，-1EV的是0EV的1/2。
测光： 测光就是相机衡量测光区域亮度的功能。知道了测光区域的亮度，才能为曝光提供参考。
- 评价测光：对整个画面进行测光，并且能照顾亮部以及暗部，对于画面不同位置也会有"加权照顾"。绝大部分时间可以使用这种模式
- 点测光：只对画面极小的部分（约1%~1.5%）进行测光，适合用于测试特别复杂和极端的光线下（例如，逆光条件，舞台灯光条件等）
比如拍摄逆光时的人像，黄种人皮肤肤色接近18%灰。对模特的脸进行点测光，并且保持曝光补偿为0EV，那么不管周围是什么亮度，相机都会保证模特的脸曝光正常。如果此时使用评价测光，那么模特的脸部就会严重的曝光不足。
白加黑减： 增加曝光补偿，会让照片变亮，可以使白色的场景和物体曝光正常；减少曝光补偿，会让照片变暗，可以使原来黑色的场景和物体曝光准确。
一般来说，如果我们拍摄的是人物，基本上对准人物脸部的亮度锁定曝光就可以了；如果我们拍摄风光，则可以先对准草地测光就可以了。
在没有补光的情况下，绚烂的晚霞色彩和人物的面部细节往往不能同时保全，你必须做出"牺牲"，让人物曝光不足变成剪影。
曝光三要素#
光圈、快门速度、感光度
光圈：
光圈值常见的有 f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32 等。每一挡光圈值都是约1.4倍的关系。因为光圈值是焦距与光圈孔径的比值，所以光圈每增大一挡（光圈值变小一挡），光圈孔面积就变为原来的2倍，通光速率也变为原来的2倍。
- 光圈决定了通光速率：光圈越大照片越明亮，拍摄星空 f/2.8 的光圈就是"极限"
- 光圈影响虚化效果：光圈越大，光圈孔径越大，那么背景虚化能力越强
- 在使用极小光圈时，画面中的点光源会出现星芒线。一般我们可以使用 f/11 左右的光圈拍摄出星芒效果
- 当使用大光圈时，可以使前景消失。如果有离相机很近的前景，比如铁丝网、栅栏等躲不开的东西，则这些东西可能会消失
- 小光圈可以检验镜头清洁度，小光圈可以让传感器上的污物更加明显
- 超大光圈和超小光圈都会有一定的成像质量问题，选择中间的光圈大小会得到画质更优的照片
- 一支镜头在最佳光圈下的成像功力往往要比最大光圈强30%~40%，有时可以达到50%以上。而比最小光圈强50%以上甚至是1.5到2倍
快门速度：
快门速度就是指曝光时间。快门速度越高，曝光时间越短，相对来说曝光量越小。快门速度越低，曝光时间越长，相对来说曝光量越大。
- 比 1/4秒 速度低的，就是很低的快门速度
- 比 1/60秒 速度低的，就是慢门
- 比 1/250秒 速度高的，就是高速快门
- 比 1/2000秒 速度高的，就是很高的高速快门
感光度：
感光度就是指感光元件对光线的敏感程度。感光度标准值是 ISO 100。在拍照时能选择较低的感光度（标准值）的时候，一般都建议选择低感光度。
三者关系： 光圈、快门速度、感光度的共同作用下，就可以决定曝光补偿。而这4个参数，相邻两挡之间曝光量都是 2倍 关系。
光圈、快门速度、感光度，这三者其中一个或者两个参数，朝明亮或者昏暗方向一共调节n挡，这三者中的另外两个或者一个参数，朝相反的方向也一共调节n挡，那么最终曝光补偿，也就是拍的照片亮度不变。
M挡手动曝光，以曝光补偿作为指导。
曝光模式#
- M（手动曝光）档：相机可以测试拍摄场景的亮度，告诉你当前参数拍出来是什么亮度。如果照片整体比较暗，曝光补偿会显示在负的那一边；比较亮，则在正的那一边
- A（光圈优先）档：曝光补偿是可以由你设定的，一旦设定就不会更改，相当于可以直接控制并"锁死"照片的亮度。适用于需要控制光圈的时候，比如拍摄人像、风光
- S（快门优先）档：适用于拍摄画面中有动态元素的场景，依然可以设定曝光补偿
- AUTO（自动曝光）档
- P（程序曝光）档
建议将感光度设定为"AUTO"。
实用参考：
- 天气晴朗时满月参数：光圈 f/5.6 或 f/8、快门速度 1/500秒、感光度 ISO 200
- 拍摄多张照片进行拼接或后期堆栈合成时，要使用M挡，保证用同一个参数拍摄
包围曝光： 在拍摄时不仅按相机通过自动测光得到的读数拍摄，还要继续加大曝光量拍几张，然后减少曝光量拍几张，最后得到从暗到亮的若干张不同效果的图片。
正确曝光#
多数照片的曝光补偿就是 0EV 最合适。
- 当照片中大面积是白色或者浅色的元素时，要将照片拍摄得明亮一些
- 当照片中大面积是黑色或者深色的元素时，要将照片拍摄得灰暗一些
- 以准确拍摄出这个场景本来的亮度
拍摄时发现直方图上有最左或者最右的"数据量"，就说明有极黑或者极白的区域了。这样的区域是后期调节不出细节的，所以又叫"死黑"或者"死白"。
- 拍摄风光的时候，以直方图作为参考，可以帮我们尽量"向右曝光"——拍得过曝一些，并且不让画面显得死白
- 纪实拍摄的时候，往往面对的是无法左右的环境，如果恰好在一个大光比的地方，纪实摄影师往往会用宁欠勿过的方法拍摄
- 对于摆拍，可以慢慢调，在保证不死白的前提下，宁过勿欠是非常好的。对于抓拍，曝光不需要那么"精耕细作"，遇到大光比场景，宁欠勿过是个保险的方法
大光比、强反差的处理方法：
- 中灰渐变镜：拍摄日出、日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光
- 黑卡：用一张不反光的黑色卡纸，在画面中的亮部区域不停摇动，达到压暗亮部的效果
- HDR（高动态范围）：一个场景拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，然后将这些照片合成为一张
- 包围曝光：相机自动拍摄正常曝光、欠曝和过曝的照片。在相机上找到"BKT"按键或选项
光线#
光线的三大特性：
强度：光线的强度与光源的能量、距离以及传播介质有关。光线的强度给人的直观感觉就是光线的明暗程度。
方向：
- 顺光（光源在被摄主体正面）：顺光不应过多地运用在人像摄影中，因为正面直射的光线会消除面部的影子，使面部看起来趋于平面化，所以顺光又叫平光。但顺光拍摄风景更容易获得蓝天、白云、红花、绿草效果
- 侧光（光源在被摄主体正面45°）：侧光一般用在人物摄影的造型上，能够让人物的面部呈现立体效果
- 90°侧光（光源在被摄主体正面90°）：用来强调明暗对比的特殊光线
- 逆光（光源在被摄主体背面）：逆光拍摄往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调。降低影调可以让光雾消散。摄影师通常尽力避免逆光拍摄，除非遇到日出、日落或者能够"打透"某些景物的时候
色温：色温主要表现在光线的颜色上，单位是K（开尔文）。蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。
白平衡： 白平衡的初始功能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。
- 手动调节色温：白平衡选项中有一个为字母K的选项
- 自定义白平衡：找一个白色的物体，相机以这个白色物体的颜色作为基准白色
- 自动白平衡：根据环境自动设定色温
拍摄 RAW 格式的照片的话，可以在电脑中重新定义白平衡，重新调节，理论上是没有画质损失的。
不管是拍摄风光还是拍摄人像，在室外拍摄时都应该避免"大太阳高高挂"，因为光线太强了。光线强拍摄人像的时候，打在脸上就过曝，不打在脸上就看起来黑，有阴影的话脸上阴影就会特别重。
特殊曝光技法#
多重曝光： 将2张或者更多张不同的"画"的效果叠加起来。要尽量在第一张照片的暗部区域曝光第二张照片主要的元素。同时不要让第二张照片的亮区遮盖住第一张照片的主要元素。
光绘： 利用长曝光的时间，使用光源在画面中以光"作画"。在这段曝光时间内"画"出来的，就会最终呈现在拍摄的画面上。
星轨： 星轨往往不是拍一张照片完成的。每张照片曝光30秒，间隔1秒再拍摄一张。一定要使用M挡，白平衡也要手动设定，关闭长时间曝光降噪功能。得到120张照片（也可以更多）后，通过后期堆栈功能将其合成在一起。
虚实#
对焦与景深#
焦平面是一个面，面上的内容都是清楚的。
景深：
- 焦平面前面的叫前景深，后面的叫后景深
- 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关
- 前景深比后景深要浅（短），前面的容易"虚"，后面的不容易虚
- 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢
- 景深范围小 = 浅景深，“实"的区域小；景深范围大 = 深景深，“实"的区域大
对焦模式：
- 手动对焦 MF：适用于对焦在无反差的地方（比如拍白墙）或者很暗的环境、高速无规则运动的物体、微距题材
- 单次自动对焦 AF-S：对好焦后半按快门锁定对焦点，适合拍摄风景以及动作变化不大的人文或人像
- 连续自动对焦 AF-C：一直半按快门就会一直不停地自动对焦，适合拍摄运动的物体
对焦区域模式：
- 单点对焦：适合比较精确地对焦的情况，适合比较小的主体
- 扩展对焦：在 AF-C 下，主对焦点周围的对焦点也开始预热，当目标物体脱离主对焦点时周围的对焦点"跟上”
- 区域对焦：一小片对焦点一起对焦，适合不需要太精确，但是速度很重要的情况，适合比较大的主体
推荐搭配：
- 一般拍摄——使用"AF-S + 单点对焦”
- 运动物体——使用"AF-C + 扩展对焦"
景深与虚化#
用景深实现背景虚化很简单，就是让背景处于景深之外，而且越远越好。
四要素：
- 背景远：背景离人物越远，越模糊
- 相机近：相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显
- 光圈大：用大光圈的时候更容易出现背景虚化效果
- 焦距长：如果其他条件相同，焦距越长背景虚化效果就越明显
拍摄人像时也不是焦距越长越好。太长的焦距会使我们和模特交流不通畅，而且太长的焦距会让拍出来的照片人脸趋于扁平。对拍摄人物特写来说，使用 50~200mm 的焦距会有比较好的透视效果。
超焦距——深景深的照片：
让远近风景都清晰，要用"小光圈 + 广角 + 对焦距离远"。拍摄风景，建议用小光圈（f/8、f/11就可以了），然后根据取景范围选择焦距。
超焦距是对焦到某个距离的时候，我们能够获得的理论上最大的景深范围。
快门与虚实#
利用高速快门"凝固"瞬间
闪光同步速度与高速闪光同步：
- 因为卷帘快门的构造原因，当快门速度高到一定程度的时候，画面不是整体曝光的，而是从上至下分别曝光的
- 最高闪光同步速度：快门有一个时刻能全部都打开的最高快门速度，在这个快门速度或者比这个快门速度低的时候，快门能够让闪光灯的光照亮整个画面
- 高速闪光同步：在高速快门的时候，每开启一次，闪光灯就闪一次，各个位置就都被"闪"过了
慢速快门记录时间
- 追随摄影：在适当的时候按下快门并保持同步移动，得到主体清晰而其他元素被拉成线的照片
- 前帘闪光同步与后帘闪光同步：慢门要用后帘闪光同步
拍摄星空的"500原则"： 用500除以等效焦距，就是能曝光的最长时间。比如使用全画幅相机配20mm超广角镜头，等效焦距就是20mm，500 / 20 = 25，最长曝光时间就是25秒。只要不超过25秒，星星就不会拖影。
构图#
构图方法#
居中法构图
三分法构图：
记住一点，永远使拍摄的主体朝向比较空旷的一面。人像构图的时候，人面部如果朝向一方，一定要尽量避免朝向与人所在位置相同的一方。比如说人在画面左边，面部最好朝着右边。
重复法： 拍摄的画面中有时候没有单个明确的主体，主体可能是一群同样的东西。
引导线法： 拍摄的画面中，经常能够找到一些汇聚起来的线条。线在画面中可以起到分割的作用以及引导视线延伸的作用。当画面中有明显的线条的时候，我们的眼睛一般会很快地找到这些线条。如果这些线条有交汇，继而眼睛会顺着这些线条找到交点。
三角构图法： 画面中的元素或者线条形成了三角形。
框架构图法： 画面中会有元素构成天然的框架。
横构图和竖构图：
- 横构图会给人一种稳定和宽阔的感觉，适合拍摄大场景风光，包括大场景街拍、人文题材
- 竖构图更多的是要表达画面的纵深以及高低的感受。对于有高低"落差"的画面，竖构图从下往上看或从上往下看都符合正常表达
构图常识#
点：
- 点在画面中心会受力均衡，所以显得呆板
- 点在画面上方会显得上浮
- 点在画面下方会显得下沉
- 拍摄会飞的元素时，可以考虑将其放在画面的上半部分。而对于拍摄人，一般情况下尽量不要让大家"飘"在天上
线条：
- 横向的线条会让画面显得开阔
- 纵向的线条会让画面显得高耸
人像构图要点：
- 拍摄人物肖像照的时候，如果是半身像或者全身像，人的脑袋千万别放在中线上，更不能放在中线以下，否则会显得人非常矮
- 拍摄人像的时候，“切人"也是很有学问的——所有关节最好都不要切，手脚不要切